Le marketing capillaire a découvert le suffixe « -ceutique ». Il y a d’abord eu les cosméceutiques, puis les nutraceutiques, et voici un nouveau venu : les trichoceutiques. Ces mots sonnent scientifiques, presque cliniques — et c’est précisément le but. Mais que signifient-ils réellement, qui les réglemente, et l’étiquette apposée sur un flacon doit-elle changer ce que vous en attendez ? Un trichologue vous explique.
Que sont les cosméceutiques ?
Le plus ancien de la famille, cosméceutique, a été forgé aux États-Unis par la fusion des mots désignant les produits de soin et les produits pharmaceutiques : un produit de soin présenté comme contenant des ingrédients bioactifs aux bénéfices proches de ceux d’un médicament. La Food and Drug Administration américaine est sans ambiguïté à ce sujet : selon le droit américain, un produit peut être un médicament, un produit de soin, ou les deux — mais « cosméceutique » n’a aucune signification au regard de la loi. C’est un mot marketing, pas une catégorie de produits, et aucune autorité ne vérifie si un produit qui l’arbore tient sa promesse.
En soin capillaire, « cosméceutique » accompagne généralement des shampooings, des sérums et des soins du cuir chevelu construits autour d’actifs concentrés — des produits qui veulent signaler qu’ils sont plus sérieux que les produits capillaires conventionnels. C’est parfois le cas. L’étiquette elle-même, cependant, ne garantit rien.
Que sont les trichoceutiques ?
Le nouveau venu associe tricho- (du grec trikhos, « cheveu ») à la même terminaison pharmaceutique. Il désigne des produits pour les cheveux et le cuir chevelu qui se présentent comme situés entre le produit de soin et le médicament — centrés sur le follicule et le cuir chevelu plutôt que sur la seule tige capillaire, construits autour d’actifs botaniques et biotechnologiques concentrés, et utilisant souvent des technologies d’encapsulation pour acheminer les ingrédients vers la base du follicule.
Voici le point essentiel : comme « cosméceutique », le terme n’a de définition légale nulle part. Selon qui l’emploie, un « trichoceutique » peut être un sérum topique, un shampooing ou un complément alimentaire à ingérer (certaines définitions empruntent aux nutraceutiques, la branche « compléments » de la famille). Deux marques peuvent apposer le même mot sur des produits totalement différents, et aucun régulateur ne s’opposera à cette incohérence — parce qu’aucun régulateur ne reconnaît cette catégorie au départ.
En Europe, les règles sont différentes — et plus strictes
L’Union européenne ne laisse pas ce terrain sans définition. Tout produit pour les cheveux et le cuir chevelu vendu comme produit de soin relève du Règlement (CE) 1223/2009, et chaque allégation qu’il formule doit respecter le Règlement (UE) 655/2013 : les allégations doivent être véridiques, étayées par des preuves, et ne doivent pas attribuer de propriétés médicales à un produit de soin. Un produit de soin qui se présente comme ayant une action thérapeutique ne gagne pas en crédibilité aux yeux des autorités européennes — il devient un problème.
C’est pourquoi les laboratoires européens sérieux qualifient leur travail de dermocosmétique : une science du soin de la peau et du cheveu développée avec une rigueur dermatologique, formulée et testée selon les normes du Règlement (CE) 1223/2009, le cadre le plus exigeant au monde pour les produits de soin — et honnête quant à la frontière entre dermocosmétique et médecine.
Ce que promettent les mots à la mode — et comment cela se fait réellement
Retirez le suffixe, et ce que décrit le marketing des « cosméceutiques » et des « trichoceutiques » est réel et mérite d’être recherché : un soin qui commence au cuir chevelu et dans l’environnement folliculaire plutôt qu’à la tige ; des actifs botaniques et biotechnologiques concentrés, choisis pour leur base de preuves ; des systèmes de délivrance qui acheminent ces actifs là où ils sont utiles. Rien de tout cela n’exige une étiquette non réglementée. Cela exige de la trichologie.
Chez SIMONE TRICHOLOGY, c’est la méthode de travail depuis 1989 : la trichologie comme discipline clinique qui guide ce qu’une formule doit faire, la réglementation dermocosmétique comme cadre qu’elle doit respecter, et la technologie pour réduire la distance entre les deux. C’est pourquoi nous qualifions notre travail de dermocosmétique trichologique : une science dermocosmétique, dirigée par la trichologie clinique. Le Système TFD aux exosomes biomimétiques à libération folliculaire — des exosomes végans biomimétiques qui transportent les actifs vers l’environnement folliculaire et les libèrent progressivement — a été choisi précisément pour offrir des performances avancées tout en restant pleinement dans le cadre réglementaire européen (Règlement (CE) 1223/2009).
Comment lire une étiquette comme un trichologue
Lorsque vous évaluez un produit pour les cheveux ou le cuir chevelu, le suffixe du nom de catégorie vous en dit très peu. Ce qui compte, c’est de savoir si la marque est transparente sur ses ingrédients et sur leur rôle ; si ses allégations sont réalistes, ou promettent des choses qu’aucun produit de soin ne peut légalement offrir ; s’il existe une véritable expertise derrière les formulations ; et si le produit est honnête quant aux situations où une problématique du cuir chevelu relève d’un médecin plutôt que d’un flacon. Une étiquette qui s’appuie sur des mots impressionnants pour suggérer une action médicale n’est pas le signe d’un produit plus puissant — c’est généralement le signe d’une discipline plus faible.
En résumé
« Cosméceutique » et « trichoceutique » relèvent du vocabulaire marketing : parfois associés à de bons produits, parfois non, et vérifiés par personne. « Dermocosmétique » décrit quelque chose de concret — des produits de soin développés avec une rigueur dermatologique dans le cadre du Règlement (CE) 1223/2009, la réglementation la plus stricte au monde dans ce domaine. Et la dermocosmétique trichologique — la norme selon laquelle nous travaillons — ajoute la pièce manquante que les mots à la mode ne font qu’évoquer : la trichologie clinique qui dirige la science. Si vous ne devez retenir qu’une chose de cet article, que ce soit celle-ci : jugez la science et l’honnêteté, pas le suffixe.
Vous ne savez pas exactement ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu ont besoin ?
La première étape la plus scientifique n’est pas une catégorie de produit — c’est la compréhension de votre propre cas. Notre Hair Clinic en ligne gratuite vous propose une pré-évaluation personnalisée du cheveu et du cuir chevelu, examinée par notre équipe de trichologie, afin que toute routine que vous construisez parte de preuves plutôt que d’étiquettes.
Cet article fait partie de notre guide sur les options de traitement de la chute de cheveux. À lire aussi : gelée royale pour les cheveux et sérum anti-chute Dixidox Forte Advance+.
Les produits SIMONE TRICHOLOGY sont des produits dermocosmétiques trichologiques et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque affection médicale.
