O marketing do cuidado capilar descobriu o sufixo “-cêutico”. Primeiro chegaram os cosmecêuticos, depois os nutracêuticos e agora um recém-chegado: os tricocêuticos. As palavras soam científicas, até clínicas — e é precisamente essa a intenção. Mas o que significam na realidade, quem as regula e deve o rótulo de um frasco mudar aquilo que espera dele? Um tricologista explica.
O que são os cosmecêuticos?
O termo mais antigo da família, cosmecêutico, foi criado nos Estados Unidos como fusão de “cosmético” e “farmacêutico”: um produto cosmético apresentado como portador de ingredientes bioativos com benefícios semelhantes aos de um medicamento. A Food and Drug Administration dos EUA é inequívoca a este respeito: à luz da legislação norte-americana, um produto pode ser um medicamento, um cosmético ou ambas as coisas — mas “cosmecêutico” não tem qualquer significado legal. É uma palavra de marketing, não uma categoria de produto, e nenhuma autoridade verifica se um produto que a ostenta cumpre o que promete.
No cuidado capilar, “cosmecêutico” acompanha habitualmente champôs, séruns e tratamentos para o couro cabeludo construídos em torno de ativos concentrados — produtos que pretendem assinalar que são mais sérios do que os cosméticos correntes. Por vezes são. O rótulo em si, porém, não garante nada.
O que são os tricocêuticos?
O recém-chegado combina trico- (do grego trikhos, “cabelo”) com a mesma terminação farmacêutica. Usa-se para produtos capilares e do couro cabeludo que se apresentam a meio caminho entre a cosmética e a medicina — centrados no folículo e no couro cabeludo e não apenas na haste capilar, construídos em torno de ativos botânicos e biotecnológicos concentrados e recorrendo frequentemente a tecnologias de encapsulamento para transportar os ingredientes até à base do folículo.
E aqui está o essencial: tal como “cosmecêutico”, o termo não tem definição legal em parte alguma. Consoante quem o utiliza, um “tricocêutico” pode ser um sérum tópico, um champô ou um suplemento alimentar (algumas definições vão buscar aos nutracêuticos, o ramo dos suplementos da família). Duas marcas podem colocar a mesma palavra em produtos completamente distintos e nenhum regulador porá objeções à incoerência — porque, à partida, nenhum regulador reconhece a categoria.
Na Europa, as regras são diferentes — e mais estritas
A União Europeia não deixa este espaço por definir. Todo o produto capilar e do couro cabeludo vendido como cosmético está sujeito ao Regulamento (CE) 1223/2009, e todas as alegações que faça têm de cumprir o Regulamento (UE) 655/2013: as alegações têm de ser verdadeiras, sustentadas por provas e não podem atribuir propriedades médicas a um produto cosmético. Um cosmético que se apresenta como tendo ação terapêutica não se torna mais credível aos olhos das autoridades europeias — torna-se um problema.
É por isso que os laboratórios europeus sérios descrevem o seu trabalho como dermocosmético: ciência cosmética desenvolvida com rigor dermatológico, formulada e testada segundo os padrões do enquadramento cosmético mais exigente do mundo — e honesta quanto ao ponto em que a cosmética termina e a medicina começa.
O que as palavras da moda prometem — e como se faz na realidade
Retirado o sufixo, aquilo que o marketing dos “cosmecêuticos” e dos “tricocêuticos” descreve é real e vale a pena procurar: um cuidado que começa no couro cabeludo e no ambiente folicular, e não na haste; ativos botânicos e biotecnológicos concentrados escolhidos pela evidência que os sustenta; sistemas de veiculação que transportam esses ativos até onde são úteis. Nada disso exige um rótulo não regulado. Exige tricologia.
Na SIMONE TRICHOLOGY este é o método de trabalho desde 1989: a tricologia como disciplina clínica que orienta aquilo que uma fórmula deve fazer, a regulamentação dermocosmética como enquadramento que tem de respeitar e a tecnologia para encurtar a distância entre ambas. É por isso que descrevemos o nosso trabalho como dermocosmética tricológica: ciência dermocosmética dirigida pela tricologia clínica. A nossa plataforma TFD™ Targeted Follicular Delivery — exossomas veganos biomiméticos que transportam os ativos até ao ambiente folicular e os libertam de forma gradual — foi desenvolvida precisamente para oferecer um desempenho avançado sem sair do enquadramento cosmético europeu.
Como ler um rótulo como um tricologista
Quando avalia um produto capilar ou para o couro cabeludo, o sufixo do nome da categoria diz-lhe muito pouco. O que importa é se a marca é transparente quanto aos seus ingredientes e àquilo que ali fazem; se as suas alegações são realistas ou prometem coisas que nenhum cosmético pode oferecer legalmente; se existe experiência genuína por trás das formulações; e se o produto é honesto quanto ao momento em que um problema do couro cabeludo exige um médico e não um frasco. Um rótulo que se apoia em palavras de sonoridade impressionante para sugerir uma ação médica não é sinal de um produto mais forte — é, habitualmente, sinal de menos rigor.
Em resumo
“Cosmecêutico” e “tricocêutico” são vocabulário de marketing: por vezes acompanham bons produtos, por vezes não, e ninguém os verifica. “Dermocosmético” descreve algo concreto — cosméticos desenvolvidos com rigor dermatológico ao abrigo da regulamentação cosmética mais estrita do mundo. E a dermocosmética tricológica — o padrão segundo o qual trabalhamos — acrescenta a peça que falta e que as palavras da moda apenas insinuam: a tricologia clínica a dirigir a ciência. Se retiver uma única ideia deste artigo, que seja esta: avalie a ciência e a honestidade, não o sufixo.
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O primeiro passo mais científico não é uma categoria de produto — é compreender o seu próprio caso. A nossa Hair Clinic online gratuita oferece uma pré-avaliação personalizada do cabelo e do couro cabeludo, revista pela nossa equipa de tricologia, para que qualquer rotina que construa parta da evidência e não dos rótulos.
Os produtos SIMONE TRICHOLOGY são produtos dermocosméticos tricológicos e não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer afeção médica.
