Struttura del capellocuticola, corteccia e midollo

In breve: il fusto del capello è formato da tre strati: la cuticola (le squame protettive esterne), la corteccia (lo spesso strato di cheratina che dà resistenza, elasticità e colore) e il midollo (la parte centrale più interna, spesso assente o frammentata nei capelli sottili). Sotto la pelle, la radice viva — follicolo e bulbo — costruisce la fibra; sopra, il fusto non è più vivo e non può ripararsi da solo.

Capire la struttura del capello è il punto di partenza della tricologia. Una volta chiaro cosa fanno le diverse parti del capello — cuticola, corteccia e midollo — diventa più facile capire perché i capelli brillano o appaiono spenti, perché si allungano o si spezzano e perché alcuni danni sono reversibili e altri no.

Quali sono i tre strati del fusto del capello?

Dall’esterno verso l’interno, le tre parti del fusto del capello sono la cuticola, la corteccia e il midollo. In sezione trasversale, un capello assomiglia al tronco di un albero: corteccia protettiva all’esterno, legno denso nel mezzo e un nucleo centrale morbido.

• Cuticola: lo strato esterno di squame piatte e sovrapposte, orientate verso la punta. Protegge la fibra ed è responsabile di lucentezza e morbidezza.
• Corteccia: lo spesso strato intermedio, che costituisce la maggior parte della fibra. Contiene la cheratina che dà al capello resistenza ed elasticità e la melanina che gli dà il colore.
• Midollo: la parte centrale più interna, una colonna lassa di cellule e spazi d’aria. È spesso assente, discontinuo o frammentato nei capelli sottili ed è più facile trovarlo nei capelli spessi o grossi.

Questo articolo è un capitolo della nostra guida per principianti su il capello: cos’è e com’è fatto, che tratta anche il ciclo del capello e la biologia del cuoio capelluto.

Radice e fusto: follicolo, bulbo e la parte che vedi

Un capello ha due regioni. La radice si trova sotto la pelle, all’interno del follicolo pilifero, un piccolo canale che scende fino al derma. Alla sua base si trova il bulbo, dove le cellule si dividono rapidamente e vengono spinte verso l’alto. Salendo, si riempiono di cheratina, perdono il nucleo e si induriscono formando la struttura a strati descritta sopra, un processo chiamato cheratinizzazione.

Il fusto è la parte che emerge dalla pelle. Le sue cellule cheratinizzate non sono più vive: nessun apporto di sangue, nessun nervo, nessuna capacità di riparazione. Qualunque cosa gli succeda — calore, sfregamento, agenti chimici, sole — resta fino a quando quella porzione non viene tagliata. L’unica parte viva del capello è la radice, dove agiscono nutrizione, ormoni e ciclo del capello.

La cuticola: lo strato esterno protettivo

La cuticola è formata da diversi strati di squame sottili, trasparenti e sovrapposte, disposte come le tegole di un tetto e orientate dalla radice alla punta. Non contiene pigmento: il colore che vedi viene dalla corteccia sottostante. Un sottile strato lipidico sulla sua superficie aiuta a respingere l’acqua e mantiene le squame ben chiuse.

Quando le squame sono ben distese, la luce si riflette in modo uniforme: il capello appare lucido, è liscio al tatto e resiste ai nodi. Quando sono sollevate, scheggiate o consumate, il capello appare spento, si annoda facilmente e trattiene male l’idratazione. È qui che i danni di tutti i giorni — spazzolatura, calore, sfregamento, sole, cloro — si manifestano per primi.

La corteccia: cheratina, resistenza e colore

La corteccia è il cuore della fibra capillare: cellule allungate piene di cheratina, una proteina fibrosa costruita da lunghe catene di amminoacidi. Le catene di cheratina si raggruppano in fibrille e le fibrille in fasci più grandi, dando al capello un’architettura interna simile a una corda. È questo che rende un singolo capello straordinariamente resistente rispetto al suo spessore e gli permette di allungarsi e tornare alla lunghezza originale.

Ponti disolfuro e altri legami della cheratina

Diversi tipi di legami chimici tengono insieme le catene di cheratina:

• I ponti disolfuro sono legami forti e permanenti tra atomi di zolfo dell’amminoacido cisteina. Danno al capello la sua forma e la sua resilienza e non vengono rotti dall’acqua. Permanente, stiratura e lisciatura chimica funzionano proprio rompendoli e riformandoli deliberatamente.
• I legami a idrogeno e i legami ionici (salini) sono deboli e temporanei. I legami a idrogeno si rompono quando il capello si bagna e si riformano quando si asciuga: per questo il capello può essere rimodellato con il phon e per questo la piega svanisce con l’umidità.

Il nostro articolo di approfondimento su se tingere i capelli è una trasformazione chimica spiega cosa fanno colorazione e decolorazione a questi legami.

Melanina: da dove viene il colore dei capelli

Il colore dei capelli deriva dalla melanina, granuli di pigmento prodotti dai melanociti nel bulbo e depositati nella corteccia mentre la fibra si forma. L’eumelanina dà i toni castani e neri, la feomelanina i toni rossi e gialli; il loro rapporto e la loro quantità determinano la tonalità naturale. Quando la produzione di melanina diminuisce con l’età, i capelli diventano grigi o bianchi. La cuticola non ha pigmento proprio, quindi la decolorazione deve attraversarla per schiarire la melanina all’interno.

Il midollo: la parte centrale più interna

Il midollo è il nucleo centrale del fusto del capello: cellule disposte in modo lasso con spazi d’aria tra loro. Il suo ruolo nel capello umano non è del tutto chiarito e varia persino tra i capelli della stessa testa. È spesso assente, discontinuo o frammentato nei capelli sottili e presente con più regolarità nei capelli spessi e grossi. Non sembra determinare la resistenza, che dipende principalmente dalla corteccia.

Come i danni colpiscono la struttura del capello, strato per strato

Il danno di solito procede dall’esterno verso l’interno, il che aiuta a valutare fino a che punto è arrivato:

1. Danno alla cuticola. Le squame si sollevano, si scheggiano e alla fine si consumano per sfregamento, calore, esposizione ai raggi UV e trattamenti chimici. Segnali: capelli spenti, ruvidi, che si annodano, crespo e porosità. I balsami possono levigare e rivestire la cuticola, ma non ricostruiscono le squame perdute.
2. Danno alla corteccia. Quando la cuticola è assottigliata o mancante, acqua, calore e agenti chimici raggiungono direttamente la corteccia. I ponti disolfuro si rompono, la cheratina si degrada e l’elasticità si perde. Segnali: capelli che si allungano senza tornare alla lunghezza iniziale, che si spezzano da bagnati o che risultano gommosi o secchi come paglia.
3. Cedimento strutturale. Quando si perde abbastanza corteccia, la fibra si divide in punta o si spezza lungo la lunghezza, producendo doppie punte, puntini bianchi lungo il fusto e capelli corti spezzati. Il nostro articolo su perché i capelli si spezzano tratta le cause quotidiane più comuni, mentre il capitolo sui difetti del fusto descrive le anomalie che un tricologo cerca con l’ingrandimento.

Poiché il fusto non può rigenerarsi, la cosa che conta di più è la protezione: limita calore e sfregamento, distanzia i trattamenti chimici, deterge con delicatezza e taglia le punte danneggiate. Se non sai se si tratta di normale usura o di un problema strutturale, l’app gratuita SIMONE Hair Scanner offre una prima analisi a partire da qualche foto. Cambiamenti improvvisi della consistenza, rottura diffusa o capelli che si spezzano facilmente fin dall’infanzia dovrebbero essere valutati da un dermatologo (o da un pediatra nel caso dei bambini), perché alcuni difetti del fusto sono legati a condizioni ereditarie o mediche.

Domande frequenti

Potrebbero interessarti anche: tricoressi invaginata o capelli a bambù e capelli affusolati.